先學毛發的基本知識，就是毛發的結構那些東西。燙發1劑分解頭發組織，2劑從組。杠子只是個從組的型。熱燙就是多加了個熱縮。染發學色度·色調·三原色。手法燙發就是各種的排扛。顏色主要就是分發片。有很多全靠練！
2、染發專業知識
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染發專業知識..........
一．頭發結構
頭發的結構可分為三部份：表皮層、皮質層、髓質層。
1、表皮層：約佔10%它是頭發的外衣，成毛鱗片狀對頭發起保護作用，頭發的粗硬光澤取決於這一層。毛鱗片層數越多頭發越粗硬一般為3-15層，這一層的特點是遇鹼和水毛鱗片會張開。
2、皮質層：約佔80%頭發的主要組成部分，由角蛋白組成成纖維狀。含有大量的自然色素粒子，皮質層反應出頭發的顏色，染發、燙發均是在這一層起作用。
3、髓質層：約佔10%，主要從頭皮中吸取營養物質供頭發生長，對染發燙發不起任何作用。
二．頭發的生長周期及自然發色的形成
健康的頭發以每月1-2cm的速度生長，但不是永久的生長下去，有一個生長期、發展期、死亡期，一根頭發有著2-7年的生命，在這生命結束後便會脫落。
頭發生長活動都產生在接近毛乳頭的發根部位，在這里有著許多胚母細胞，其中有著一組負責生產自然色素體——麥拉寧（melanin）的胚母細胞，麥拉寧被傳送到子細胞，而這些子細胞最終形成皮質層的一部分，所以頭發長出時就有了自然顏色。
麥拉寧又叫自然色素體，它由兩種自然色素粒子組成1、黑褐色素粒子2、黃紅色素粒子。
所有的自然發色都是由這兩種自然色素粒子的多寡比率形成的。歐洲人的黃紅色素粒子較多，黑褐色素粒子較少，而中國人則黑褐色素粒子較多。
三．頭發的分類
1、中性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份適中，這種頭發上色易掌握且准確。
2、油性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份過多，這種頭發上色難。
3、乾性：發根部毛乳頭的皮脂腺分泌的油份和水份過少，這種頭發上色易。
4、受損：頭發表現為開叉、不柔順、不服帖、多孔性。主要是表皮層出現問題毛鱗片脫落，極易上色也極易掉色。
5、抗拒：頭發表現為粗硬，毛鱗片層數多，難上色。
四．染發品的分類
1）暫時性染發劑
暫時性染發劑是一種只需要用香波洗滌一次就可除去在頭發上著色的染發劑。由於這些染發劑的顆粒較大不能通過表皮進入發干，只是沉積在頭發表面上，形成著色覆蓋層。這樣染劑與頭發的相互作用不強，易被香波洗去。
2）半永久性染發劑
半永久性染發劑一般是指能耐6-12次香波洗滌才退色，半永久性染發劑塗於頭發上，停留20-30分鍾後，用水沖洗，即可使頭發上色。其作用原理是相對分子量較小的染料分子滲透進入頭發表皮，部分進入皮質，使得它比暫時性染發劑更耐香波的清洗。由於不需使用雙氧水不會損傷頭發，所以近年來較為流行。
3）永久性染發劑
永久性染發劑分為三種：植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。
1． 植物永久性：
利用從植物的花莖葉提取的物質進行染色，價格貴，在國內還較少使用。
2． 金屬永久性：
以金屬原料進行染色，其染色主要沉積在發乾的表面，色澤具有較暗淡的金屬外觀，使頭發變脆燙發的效率變低。
3． 氧化永久性：
市場上的主流產品，它不含有一般所說的染料，而是含有染料中間體和偶合劑，這些染料中間體和偶合劑滲透進入頭發的皮質後，發生氧化反應、偶合和縮合反應形成較大的染料分子，被封閉在頭發纖維內。由於染料中間體和偶合劑的種類不同、含量比例的差別，故產生色調不同的反應產物，各種色調產物組合成不同的色調，使頭發染上不同的顏色。由於染料大分子是在頭發纖維內通過染料中間體和偶合劑小分子反應生成。因此，在洗滌時，形成的染料大分子是不容易通過毛發纖維的孔徑被沖洗。
2,另外的知識
頭發染色過程實際上是染發劑與頭發的氧化過程，有別於一般色彩h油。通過物理方法用
熱量打弄開頭發毛表皮，使色素因子滲透進表皮，從而覆蓋頭發表層，所以，會隨著洗發
而逐漸減少色素因子，再現頭發自然發色。染色則是通過化學反應和徹底改變頭發自然色
達到永久的效果。那麼
色彩按照色相、色調、色度的差別，有4000種以上，每一種顏色都有其獨到內涵，都將會
改變每個人原有的氣質、形象。
1.頭發從自然黑色逐漸脫色至白亞麻色分為10個跨度
專業染發會根據目標色及頭發自身顏色的色相跨度來選擇適合濃度的雙氧水(6%適用
於同度、9%適用於2度悼綞取12%適用於3～4度的跨度)配合染劑。如果目標色與頭發自然
色跨度超過4度，則還需要一個程序：就是利用漂色把自然色減淺後再染。這種情況，發
型師建議你選擇專業染發
以易於掌握及控制效果。
2.頭發自身狀況的診斷
頭發呈現為受損發質、燙後發質、染後發質、健康發質等不同狀況，那麼，同一種染
發方法用於不同的發質會再現出不同染後效果。所以，發型師會根據頭發不同狀況來決定
染發的次序：先染發梢，還是先染發桿，還是只染發根。同樣一個人，頂部頭發與內層頭
發的發質也會有所區別
。通常外層頭發因為直接接觸空氣陽光會相對脆弱。所以染發時要利用時間差來控制效
，再比如：靠近頭皮的發根部會受到頭皮熱量的影響，如掌握不好，那麼同樣的染劑染
也會產生色差。另外，如果原來染過的頭發，再染同樣的顏色，那麼一定要先染發根，
剩餘染劑用水減低強
後再染其餘頭發，還要注意時間。如果想改變顏色，那麼還需要多一個脫色程序。
3.白發的影響
如果有超過30%的白發，那麼家庭染劑(除染黑)就不會有令人滿意的遮蓋力。白發超
過50%，家庭染劑就會失去功效。最好求助專業染發，根據白發量加以適量基色。那麼，
基色＋目標色＋適合深度的雙氧水，就能顯現非常滿意的效果。
4.個性化
選擇一種適合自己氣質、形象的顏色。除了要注意以上幾點外，發型師會利用各種方
法：挑染、穿插交疊、多色並用的方法，創造出色彩的幻化。
3、關於染發膏知識。詳細點…謝謝～
色度就是指顏色的深淺度，頭發由深到淺分10個色度，如下表：
10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° （白金色 極淺金色 淺金色 金色 深金色 淺咖啡色 咖啡色 深咖啡色 黑色 藍黑色 色調就是指顏色的效果，顏色代號系統中的/0或·0是屬於所謂的"自然色系"如：色度/色調=5/20，其中"5"是代表基色的深淺度為色度，"20"是代表時尚色的代號為色調，"/"是區分左右。反不同的色調加上不同深淺的色度後便產生不同的顏色。 是的,色板不一樣是它的 色調不一樣,你只要記住色度出來就不會有錯 .
4、學染發基礎先學什麼
肯定要知道基本知識呀，
一 頭發結構
1 表皮層：表皮層是毛發最專外的一層，是由屬多層的重疊角質片組成，其外沿超向發梢。
2 皮質層：皮質層是毛發的第2層即中間層，它是一束束纖維細胞由糊狀物質環浸著，含有氨鍵、氫鍵、鹽鍵、二硫化物鍵等角蛋白，還有毛發的自然色素粒子。發型師所要研究的漂染就在皮質層內，永久色的產生是在皮質層內產生變化而形成的。皮質層占毛發的80%。
3 髓質層：在毛發的中心是髓質層，是由互相分離的透明多角形化細胞組成，在染發而言是不需要研究的。
二 染發品的作用
染發品基本共分3種：暫時性染料、半永久性染料、永久性染料。
1暫時性染料：這是一種可容於水的染料，它不會進入頭發的皮質層內，暫時性附著在頭發表面上，一洗就掉。
2半永久性染料：在一類的染發顏色也不必加入任何氧化劑。滲入皮質層內沒有發生氧化聚合反應。一般保持15天
3永久性染料：幾乎所有永久性染料都是採用包含苯胺引導氧化滲透的。這些染料滲透頭發的表皮層進入皮質層。這一類染料一定要加上H2O2(雙氧乳)，因此它們又稱為氧化染料。一般保持3個月。
5、美發燙染基礎知識
染發原理：毛鱗片打開、黑色素漂掉、挑選染膏、上色；
染膏的顏色代碼是兩個數字，比如6/2。前一個數字是色度，數字越小越接近黑色，後一個數字是色系。 另外一種染發材料是雙氧乳，也就是過氧化氫，基本作用是漂色。雙氧乳是以濃度標號的，比如3％、6％、9％、12％，濃度越高，漂色越強。所以要根據需要選擇，深色需要的濃度比較低，淺色需要的濃度比較高。
越好的染膏上色越慢，只有劣質染膏才會很上色，就好象拿一把大斧子不管三七二十一把毛鱗片一陣砍，然後把顏色微粒一陣亂塞。
如果要染非常淺，比如9度，發型師可能會用漂粉先漂一遍，為的是染出來的顏色比較正、比較亮，不會發灰。但是漂粉傷發是比較厲害的，你可以要求使用0/00的染膏，9％的雙氧水完成漂色，然後再用你選擇的染膏，3％的雙氧水上色。
加熱會加快毛鱗片打開，上色速度加倍，但傷發也加倍。發廊染發要加熱有兩個目的：一是加快速度，提高效率；二是給顧客一種染發很專業、很復雜的感覺，好多收錢。
燙發的基本過程分為兩步，第一步是通過化學反應將頭發中的硫化鍵和氫鍵打破，第二步是發芯結構重組並使之穩定。
另外，現在還流行三劑式的燙發產品。一般來說，如果第三劑的包裝容量和前兩劑相同，就是簡單的護發素。如果第三劑是小包裝，那就五花八門了，可能是燙前防護，也可能是燙後修復，可能是補水劑，還可能根本就是者哩水。這些了解一下就好了，發型師可能會吹得神乎其神，把它說成獨家專利什麼的，其實加上一個第三劑是很普遍的做法。
首先，在決定燙發前要對自己的頭發有一個了解，是抗拒性還是受損、柔弱，還是正常健康。好的品牌都會有專門針對各種發質的產品。如果頭發已經完全沒有彈性，那我勸你還是放棄燙發的打算，因為你的頭發——很不幸的——已經死掉了。
進入發廊，首先是要判斷發型師是否夠專業和誠實。太年輕的發型師絕對不可靠
再看他的言談，一心賺錢的發型師會隨便看看你的頭發就開始推薦產品，從最貴的開始，你還一次價就降一等。並且他會把你的頭發說得很糟，這一方面是為了推銷更昂貴的產品，另一方面是在為自己留後路，萬一燙壞了可以把責任推到你的頭發上。
而負責的發型師會首先問你的需要，仔細觀察你的發質，並根據實際情況提出合理的建議。
不要只聽他的推薦和看價目表。堅決要求看產品包裝。不是包裝精美就一定是好產品，有幾個要點一定要注意：
國產品牌必須有生產許可證、衛生許可證，染燙產品還必須有特殊化妝品許可證，三者缺一不可，廠名廠址也必須有明確的標注，這幾項缺任何一項都可以判定為假冒偽劣。
進口品牌必須有進口許可證和中文說明書，別信「水貨」之類的鬼話。另外還有一種標稱「某某國某某公司監制」的，想都不用想，假貨無疑。
技師的手藝就顯出來了。塗軟化劑發綹要薄，要窄，這樣才能軟化均勻；但是速度又要快，如果光塗葯水就要花上15分鍾，下面的已經軟化好了上面的才完成一半，你說是該洗還是不洗呢？
現在的燙發產品基本都是不需要加熱的，尤其是離子燙，加熱反而會造成內外層軟化不均勻。所以即使店裡很忙發型師希望能很快打發你走，也要堅決拒絕加熱。定型基本上不會出太大問題。最終判斷是不是成功就看效果了，是不是亮澤、自然、柔滑。燙後發型師會再做整理、吹風、打者哩水，你出門的時候發型肯定是很完美的，所以要在燙完後發型師做整理之前仔細檢查一下，然後就看第二天起床後怎麼樣
6、染發的理論知識
1.染發的用途主要有二：一為了染黑來遮掩白發； 二是為了時尚，隨心情改變頭發的顏色，配合服飾和妝容，充分顯示自己的個性。染發已經成為時尚，年輕人可以隨心情改變黑發的顏色，配合服飾和妝容，充分顯示自己的個性；而中年人由於不斷長出白發而不得不頻繁地染黑。
2.一般人染發最大的顧慮就是染發劑對頭發的傷害。漂染、挑染過大量頭發的KingLee說，在染發過程中由於有大量鹼性物質進入毛發中，破壞了原有的蛋白質和氨基酸，染後的頭發會變得乾枯、失去光澤和彈性，所以對頭發的損傷在所難免，盡量使用含鹼性低的染發膏。
3.在染發時一般會加一些護發成分，這就是時下流行的護發染——護發和染發同時進行。賴維認為對頭發最大的損傷是，染發劑中含有過氧化氫，這種物質除了氧化，還具有漂白的作用。以前是白發染成黑發，不需要漂白，只要顏色形成即可。現在流行染成不同的顏色，黃色、酒紅色，這就需要特殊物質如阿摩尼亞先把黑發漂白，再加人工顏色。
4.氧化劑是染發劑的重要組成部分，它對頭發角質蛋白的破壞力相當大，易對頭發造成損傷，經常使用使頭發枯燥、發脆、開叉、易脫落。
5.永久性染發劑多數使用苯胺類的染料中間體，其刺激性和毒性在化妝品原料中屬較高者。難怪有些人染發時頭發外圍、耳邊、頭皮等部位出現過敏，甚至頭暈、惡心等一些症狀。
(6)染發入門知識擴展資料
注意事項
1.染發前一定要做皮膚測試
染發前務必使頭發保持清潔乾爽的狀態：染發前一周不要做焗油等特別護理；最好在染發前一天清洗頭發；染發當天不要使用定型產品 。
染發開始前先將頭發梳通梳順。染發時，無需使用梳子，請用手指徹底按摩頭部，直至染發乳均勻分布在每根發絲上。
待染發劑均勻分布到發絲上之後，千萬不要把頭發罩著或包起來，務必讓頭發自由散開，使其充分地跟空氣接觸，讓染發成分發揮最大的作用。
無論是使用開架品牌進行自助染發，還是到美發廳請專人染發，染發前的3小時必須做皮膚測試。方法是將A、B兩種染劑滴在手腕內側的同一個點上，等待自然乾燥。如果此過程中出現紅腫、發癢等現象，該產品就不能繼續使用。
2.頭皮有抓傷不要染發
染發前，切記不要洗發，一是頭皮分泌的油脂對頭皮有保護作用，二是可以避免洗發過程中不小心的抓傷。頭皮若出現傷口再接觸到染發劑，容易引發炎症。
3.染發前先塗乳液
染發前應該先在發際、耳後塗抹乳液，以防止染發劑沾染在皮膚上，對皮膚造成傷害。
4.懷孕及月經期不要染發
孕婦不適合接觸化學染劑的產品，因為這對胎兒不利。月經期間，女性的內分泌等各方面都會發生變化，為防止出現問題，也應避免染發。
染彩色時可以適當的加熱器加熱頭發這樣可以讓染發的時間減半。