1、有誰知道古代每個朝代的發型
在滿清入關之前，漢人一律都是束發。是長的，但是到了年紀就必須束起來，束發讀詩專書嘛。留多長這個要屬取決於個人頭發長的速度，「身體發膚，受之父母」其實只是相對而言的，頭發長太長古人還是會打理的。一般孩子年幼時會行一次剃發禮，長大後就根據個人需要了，一般會保持在適當長度方便束發。外面通常會帶綸巾，網巾或者帽子，非常儒雅漂亮。滿清入關後，大肆屠殺漢人，剃發易服，大多數剃光，只在腦袋後面留兩小挫，叫作金錢鼠尾。後來慢慢就變成半陰陽頭，到滿清後期才變成現在電視里常見的泡麵頭的。
2、這種男子發型是什麼朝代
這種男子發型有幾個朝代有留長發的習性。如唐朝、宋朝、元朝、清朝都有部分留長發的習性，就是當今社會也有極少數留有長發的人。我前年看有個馬戲團的人也有男子留著長發披著。
3、各個朝代對頭型的要求？
發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：
1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式
這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。
這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式
這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式
這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
5．結椎式
這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式
這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。
蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。
博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。
婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。
唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。
雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。
假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。
頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。
牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花
清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。
清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。
高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。
大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。
冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。
至於影響大都是推動了時代的發展
4、古代男子發型
中國古代男子的發型是四方髻，不同朝代有所不同（滿清除外）。
戰國、秦、西漢是前面類似中分，頭上的發髻略向左偏。
再就是不同的時期可能有些人上面的發髻有的高一些，有的低一些，有的包塊麻布，有的系條布帶，還有時什麼也沒有，或者散成馬尾辯狀（一般是囚徒或者市井乞丐，絕非大俠、公子帥哥的發型）。
大多數正常男子，都應該是束起來的，無論貴族、官吏，還是良民。
什麼人披散著後面呢？
道 士，也不是何時何地的道士都這樣的發型，南方天師道的道士們做法的時候，有時披頭散發。
江湖上的流浪漢，或者部分被稱為游俠的傢伙，好有乞丐，懶得或沒人給他們收拾，於是披頭散發，落得瀟灑。
還有就是未成年的少年，可能前面的頭發束起來了，後面的還沒長太長，不容易束到一起，於是暫時披散。
真正的古代男子的發型也不可能像我所想像的那麼標准規范，就是四周的頭發都一絲不苟的盤在中央，包括 後面的，要知道有兩個原因：身體發膚受之父母，長出的頭發不能經常剃掉，而且廣大勞動人民是沒有閑工夫使勁規矩頭發的，差不多盤起來就是了，後面的頭發也 像歷史書插圖那樣（多是貴族、官吏造型）沒有雜毛露出不太現實，但是絕不可能所有人裝酷披散著頭發，而且現在的影視劇中是從頭頂一直披到底，
頭飾：古代男子頭飾為束發冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、籠冠、小冠、襆頭、幘、帢、帽等。其細別的各種冠帽之名，如委貌冠、通天冠、遠游冠、進賢冠、大帽、圓帽、鵝帽、唐巾、席帽等，可達數十種。也戴各式頭巾如四方頭巾、萬字巾、雲巾、軟巾、幅巾、葛巾、華陽巾等。還有的地區農民戴笠帽。
以下是幾張古代成人男子的標准發型，大底都這樣，主要看你能不能在頭飾上玩出花兒來。
關於女子的發型：
第二張圖，類似下圖
第三第四張圖類似下圖的演化
第五第六章類似下面這幾個發型的演化，垂髫顯得年輕，是小孩扎的
希望可以幫助到你！
5、求各個朝代的男式發型圖
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6、唐朝時期男子發式
唐代的冠帽制度
（一）襆頭
秦漢時期華夏地區身份高貴的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑賤的人戴幘，幘本是一種包頭布，用以束發。在關西秦晉一帶稱為絡頭，南楚湖 湘一帶稱為帕頭，河北趙魏之間稱為幧頭，說或稱之為陌頭。使用時就是用一塊巾布從後腦向前把發髻捆住，在前額打結，使巾布兩角翹在前額作自然的裝飾，這在 當時青年男子中間，認為是一種美的打扮，所以樂府詩《日出東南隅行》有「少年見羅敷，脫帽著帩頭」之句。東漢以來有些有身份的人士，則用較完整的幅巾包 頭。北周武帝宣政元年，將幅巾戴法加以規范化，並以皂紗為之，作為常服。《北周書?武帝紀》說，「其制若今之折角巾也。」折角巾就是將幅巾疊起一角從前額 向後包復，將兩角置於腦後打結，所餘一角自然垂於腦後，就像現在有些女子包頭巾的包法。但在陝西三原隋孝和墓、湖南湘陰隋墓、河南安陽馬家墳201號隋墓 出土的陶俑，頭上所裹幅巾，有兩角於腦後打結自然下垂如帶狀，另兩角則回到頂上打成結子作裝飾，這種形式就成為初期的襆頭了。宋代俞琰《席上腐談》卷上， 說：「周武帝所制（襆頭）不過如今之結巾，就垂兩角，初無帶。」正與上述的情況相符。更進一步的襆頭是宋代沈括《夢溪筆談》所說：「襆頭一謂之四腳，及四 帶也，二帶系腦後垂之，二帶反系頭上，令曲折附頂。」襆頭為什麼要在四角接上帶子呢，原因是先前的襆頭戴在頭上，頂是平而起褶的，四角接上帶子，兩角在腦 後打成結後自然飄垂可成為裝飾，另兩角反到前面攀住發髻，可以使之隆起而增加美觀。武漢東湖岳家嘴隋墓出土陶俑的襆頭，已可見到發髻隆起的外觀。到了唐 代，社會上流行高冠峨髻的風尚，所以又在襆頭內襯以巾子（一種薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏聞見記》卷五「襆頭之下別施巾；象古冠下之幘也。」宋郭若 虛《圖畫見聞志》卷一「巾子裹於襆頭之內。」這種巾子1964年已在新疆吐魯番阿斯塔那唐墓中發現，就是一種帽坯架，它可以決定襆頭的造型，開始是平頭小 樣，《舊唐書?輿服志》談到唐高祖武德時期流行「平頭小樣巾」。以後襆頭造型不斷變化，武則天賜朝貴臣內高頭巾子，又稱為「武家諸王樣」。唐中宗賜給百官 英王踣（bó箔，仆倒）樣巾，式樣高踣而前傾，這種式樣與唐太宗第四子魏王所用巾子「魏王踣」相似。唐玄宗開元十九年（公元731年）賜供奉官及諸司長官 羅頭巾及官樣巾子，又稱官樣圓頭巾子。這些襆頭式樣，在出土唐代陶俑和人物畫中都可找到。如西安貞觀四年（公元630年）李壽墓壁畫、咸陽底張灣貞觀十六 年（公元642年）獨孤開遠墓出土陶俑的襆頭，頂部較低矮，裡面襯的可能就是平頭小樣巾。禮泉馬寨村麟德元年（公元664年）鄭仁泰墓及西安羊頭鎮總章元 年李爽墓出土陶俑，襆頭頂部增高，似襯高頭巾子。高而前踣的式樣，唐開元二年（公元714年）戴令言墓出土陶俑中可以見到。天寶年間襆頭頂部像兩個圓球， 該式樣在唐天寶三年（公元744年）豆盧建墓出土陶俑身上也能見到。到晚唐時期，巾子造型變直變尖。至於包裹巾子的襆頭，唐以前用繒絹，唐代改用黑色薄質 羅、紗，並且有專門做襆頭用的薄質襆頭羅、襆頭紗。
襆頭系在腦後的兩根帶子，稱為襆頭腳，開始稱為「垂腳」或「軟腳」。後來兩根垂在腦後的帶子加長，打結後可作裝飾，稱為「長腳羅襆頭」。神龍 二年（公元706年）章懷太子李賢墓石槨線雕人物中有這種形象。唐神龍年間（公元705年至706年）襆頭所垂兩腳形狀變成或圓或闊，並在周邊用絲弦或銅 絲、鐵絲作骨，襯以紙絹，這種襆頭腳就是能夠翹起的硬腳，稱為翹腳襆頭。到五代時，翹腳襆頭廣泛流行，《雲麓漫鈔》說「五代帝王多裹朝天襆頭，二腳上翹， 四方僭位之主，各創新樣，或翹上而反折於下，或如團扇，焦葉之狀，合把於前。偽孟蜀（公元934年至960年，後蜀）始以采漆紗為之，湖南馬希范二角左右 長尺余，謂之龍角。至劉漢祖（公元917年至974年，南漢）始仕晉為並州衙役，裹襆頭左右長尺余，橫直之，不復上翹，迄今不改。」文中開始把襆頭腳改稱 襆頭角，這種兩只長角橫直平展的襆頭，叫作展角襆頭，展角並不固定在襆頭上，可以隨時裝卸。
襆頭起初由一塊民間的包頭布逐步演變成襯有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前後經歷了上千年的歷史，最後形成帽身端莊豐滿，展角於動勢中擴 大視覺空間，使虛實動靜結合，於平衡中求變化，脫戴方便，華貴而又活潑的華夏民族冠帽，因此，它能歷久不變，一直流行到17世紀的明末清初，才被滿式冠帽 所取代。明丘浚《大學衍義補》胡寅注指出，「古者賓、祭、喪、燕、戎事，冠各有宜。紗襆既行，諸冠盡廢。稽之法象，果何所側？求之意義，果何所據？」襆頭 從民間實用的包頭布起步，它的流行，沒有法象作什麼根據，也沒有什麼牽強的寓意，而它在中華服飾史中存在的時間竟那麼悠長，這對於發掘民族服飾文化演變的 規律，是能夠從中獲得啟發的。
（二）進賢冠
進賢冠也是中華服飾藝術史上重要的冠式，在漢代已頗流行，上自公侯、下至小吏都戴進賢冠，魏晉南北朝繼之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其 形式也在變化之中，到明朝演變為梁冠。古代禮制講進賢冠，常說它前高7寸，後高3寸，長8寸。這里的長是指帽梁的長，與前高7寸，後高3寸的帽緣相接，就 成為前高後低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱為"展筒"。展筒的兩側和中間是透空的。在西漢，這種冠帽只罩套在頭頂的發髻上，用帽頍系於頜下以 固定之，戴上之後並不牢固。東漢時期在冠帽下面加平上幘，等於在冠下加了帽座。幘在古時本是勞動人民用來紮裹頭發不使散亂所用，兩端有帶子可以從頭上系於 頜下。秦時武士用赤帕裹頭，從前額向後腦包裹時疊出一條裝飾邊，稱為"顏題"。西漢時戴幘並不把頭頂全包住，因為幘也常是空頂的。據《續漢書?輿服志》記 載，公元前48年劉?#93;（shì音是）當皇帝（即漢元帝），因他的額上有壯發，常戴幘以為掩護，群臣仿之。這時的幘質料和做工當然就講究起來。到公元9年王 莽篡漢，他頭頂禿發，故把軟幘襯裱使之硬挺，將頂部升高作成介字形的帽"屋"，這樣可以把禿頂掩住，這種有介字形帽屋的幘就是"介幘"。《續漢書?五行 志》說延熹年間（公元158年至166年），"京師幘顏短耳長"，就是前低後高的式樣。《續漢書?輿服志》又說魏孝文帝（公元471年至500年）時，又 把顏題增高、顏題延長到後腦部位時再升高立起，使兩邊縫接處豎立成三角形尖耳狀，稱之為"耳"，在耳的下方即帽圈的後面縫上披幅，名為"收"。東漢的進賢 冠可說是展筒與介幘結合的冠式。從出土人物雕塑和繪畫資料來看，晉代的進賢冠，冠耳已急劇升高，其高度與展筒的最高點相齊，展筒外廓由原來的〓形變化成∧ 形，及至唐代，冠耳逐漸擴大並由尖角形變成圓弧形，而展筒則逐漸降低縮小，把介幘的屋與進賢冠的展筒融成一體，形成一種由顏題、帽屋及帽耳組合的新冠帽， 即唐代的平巾幘。
（三）平巾幘和武弁
平巾幘是和介幘、平上幘一個系統的首服。幘本是古時一般人裹在額頭上的布。王莽時做成有硬挺的頂部，可以覆罩整個頭部，接著出現了頂部呈介字 形屋頂的幘，是為介幘。此外，東漢時用一種平頂的幘作戴冠時的襯墊物，稱為平巾幘。西晉末年，出現了一種前面呈半圓形平頂，後面升起呈斜坡形尖突，戴時不 能覆蓋整個頭頂，只能罩住發髻的小冠，就是平巾幘（也稱小冠）。《宋書?五行志》講到晉末輿台所戴的平巾幘很小，而衣裳博大，成為風流時尚。《隋書?煬帝 紀》說大業二年規定，隋朝武官戴平巾幘、穿袴褶《隋書?禮儀志》說平巾幘就是把武弁施以笄導。河南安陽隋張盛墓出土瓷俑，手按儀刀，著〓襠甲，頭戴平巾 幘，是寶貴的形象資料，可知這時武弁和平巾幘是同一種冠式。唐代的平巾幘，幘身加大，幘後部的耳升高向外擴大，從正面角度看外廓像一個元寶的剖面，它與大 袖襦、大口褲、蹲襠鎧配套，腳踏高頭履，儀態威嚴。陝西禮泉唐李貞墓、陝西咸陽唐豆盧建墓出土陶俑，均有這種冠式和服飾打扮。其後更進一步增加紋樣，同時 幘身中間的方形屋消失，變為弧狀，如西安唐蘇思勖墓門線雕武士所戴，形式漸與進德冠相近。
（四）籠冠與貂、蟬
漢代的武弁大冠，是古代形如覆杯、前高後銳，以白鹿皮所做的弁和幘的復合體。但漢代武弁大冠不用鹿皮製作，而用很細的繐（細紗）製作，作好後 再塗以漆，內襯赤幘。湖南長沙馬王堆3號西漢墓與甘肅武威磨嘴子62號新莽墓均曾出土漆〓紗弁，這種冠式在沂南東漢畫像石墓門橫額上也可見到。咸陽楊家灣 西漢墓從葬坑出土的戴弁陶俑，弁下有幘，也就是武弁大冠。西漢時武官一般不戴金屬的胄，而戴武弁大冠，東漢時，武士多穿甲胄而不戴武弁大冠，但出現了籠 冠，就是以一個籠狀的硬殼套在幘上，從造型看，是漢代武弁大冠的發展。南北朝戴籠冠的人物，在《女史箴圖》、《洛神賦圖》、北朝各石窟禮佛圖、供養人像， 陶俑中都可見到。隋代的籠冠，外廓上下平齊，左右為略帶外展的弧線，接近一個長方形。唐貞觀（公元627年至649年）到景雲（公元710年至711年） 間的籠冠，外罩呈梯形，唐籠冠造型吸收進賢冠的特點而趨華麗，漸與通天冠、梁冠中的某些裝飾靠攏，最後演變為籠巾。
漢代中常侍所戴武弁大冠，有黃金璫附蟬及貂尾的裝飾。晉與十六國時期的金璫附蟬，據南京大學北園東晉墓及甘肅敦煌前涼汜心容墓，遼寧北票北燕 馮素弗墓等處出土實物，都是在金片上鏤出蟬形，再焊上金粟珠。北燕馮素弗墓出土的金蟬，蟬形與幾何紋組合鏤雕成一個裝飾牌，蟬目用灰石珠鑲嵌，背面再焊上 一片大小形狀相管金片，這金片就是所謂"金璫"吧。《隋書?禮儀志》引董巴《輿服志》說："內常侍右貂、金璫、銀附蟬"，則隋代蟬紋應該是用銀製作的。簪 貂尾的圖像，在敦煌莫高窟235窟唐垂拱二年壁畫，湖北鄖縣李欣墓壁畫中均有發現，但都是將貂尾直接插在平巾幘上的，平巾幘外未罩籠冠。在籠冠上插貂尾的 形象在北魏孝昌三年寧氏石室線雕人物中也有發現。到了宋代，不再簪貂尾而用雉尾代替，元明時期改插鵬羽。
（五）鶡冠
鶡冠在戰國秦漢時期已經作為武官的冠帽，在洛陽金村出土戰國金銀銅鏡上已有騎馬執劍身披甲衣，頭上戴弁，弁上插雙鶡尾的人物形象，西漢磚刻騎 射人物也有於武弁上插雙鶡尾的。山東嘉祥武氏祠東漢畫像石孔子弟子圖中的子路，於平上幘上戴一種雄雞冠，為勇士冠。與《史記?仲尼弟子列傳》："子路性 鄙，好勇力，志伉直，冠雄雞，佩豭豚"的記載相符。敦煌莫高窟257窟北魏的武士頭戴鶡冠，鶡鳥棲於冠頂，而唐代的鶡冠陶俑，把冠耳變作兩只鳥翅形，而鶡 鳥自冠前頂部作展翅俯沖的姿勢，頗為華貴生動，鶡的造型似雀。冠頂飾鷹的金冠，1972年在內蒙古杭錦旗戰國時期匈奴墓已有出土。
（六）通天冠與進德冠
通天冠是級位最高的冠帽，在山東嘉祥東漢武氏祠畫像石刻有身份榜題的王慶忌、吳王、韓王、夏桀等人物，頭上所戴都應是通天冠，其形狀與漢畫中 的進賢冠結構相同，不同的只是展筒的前壁，進賢冠是前壁與帽梁接合，構成尖角。通天冠的前壁比帽梁頂端更高出一截，顯得巍峨突出。學術界認為通天冠正前方 高出的這塊前壁就是金博山，《隋書?禮儀志》稱它為"前有高山"，故通天冠又叫作高山冠。金博山向前傾斜，上面飾有蟬紋。唐代的通天冠，據新疆伯茲克利石 窟盛唐壁畫和敦煌石室發現的唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫所畫，其特點之一是顏題成為很規范的帽圈形。其二是整個帽身向後旋轉傾斜而不是向 前傾斜。其三是冠前的金博山縮小成圭形，上飾王字或附蟬。其四是在冠上飾有珠玉裝飾。其五是帽身飾有等距離的直線紋，就是通天冠的梁數《舊唐書?輿服志》 說通天冠有十二首，唐?王涇《大唐郊祀錄》卷三說十二首是天的大數，大概是應在12個月份的數字，也就是通天冠有12根梁。《新唐書?輿服志》說通天冠有 24梁，這大概是晚唐時的制度。拿唐代的通天冠與漢代的通天冠相比，則漢時古樸簡陋，而唐代則變成十分華麗了。唐代通天冠的基本造型，與宋明一脈相承。進 德冠比通天冠略次，但造型也很華貴，為重臣所戴。
（一）發飾
1.假髻
隋唐五代婦女盛行高髻，不僅以假發補充，而且還像漢代巾幗那樣做成脫戴很方便的假髻，稱為「義髻」《唐書?五行志》：「天寶初，貴族及士民好 為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小。」楊貴妃常以假髻為首飾，而好服黃裙，時人為之語曰：「義髻拖河裡，黃裙逐水流。」在新疆吐魯番阿斯塔那唐張雄夫 婦墓出土一件木胎外塗黑漆的義髻，其底部小孔留有金屬簪的銹跡，此墓出土女俑頭上髻式與此相同，上繪精緻花紋。該地唐墓出土一件紙胎塗漆描花的頭飾，與峨 髻相近，南京南唐二陵俑也戴此種頭飾，惟沒有繁縟的花紋，出土時稱為紙冠，也可能為義髻之一種。此外回鶻髻也是假髻，巾子則是襯墊頭發所用。
2.發釵
隋代發釵作雙股形，有的一股長一股短，以利方便插戴，湖南長沙隋墓曾出土銀質鑲玉的發釵，釵首作花朵形，名為釵朵。中晚唐以後，安插發髻的發 釵釵首花飾簡單，另有專供裝飾用的發釵，釵首花飾近於鬢花。晚唐適應高髻的實用出現長達30厘米至40厘米的長釵，僅江蘇丹徒就出土700多件，陝西西 安、浙江長興等地也有發現。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土雙鳳紋鎏金銀釵長37厘米，釵頭有鏤空的雙鳳及卷草紋。另有鏤空穿枝菊花紋 釵，形象豐美。廣州皇帝崗唐代木槨墓出土金銀首飾中有花鳥釵、花穗釵、纏枝釵、圓錐釵等，用模壓、雕刻、剪鑿等工藝做成，每式釵朵都是一式兩件，花紋相同 而方向相反，可知是左右分插的。
3.簪
五代時用細金絲盤花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年間的金首飾中，有一件雙蝶花鈿簪，用金絲盤成兩只相向飛舞的蝴蝶，兩翅滿鑲黃色琥珀。
4.步搖簪
唐代貴婦簪步搖，陝西西安韋泂墓壁畫，陝西乾縣李重潤墓石刻都有插步搖簪的人物形象。《楊妃外傳》說唐玄宗叫人從麗水取最上等的鎮庫紫磨金， 琢成步搖親自給楊貴妃插於鬢上。「雲鬢花顏金步搖」，是唐詩人對楊貴妃的描寫。安徽合肥西郊南唐保大年間墓出土1件金鑲玉長28厘米的步搖，上端像雙翅展 開，鑲著精琢玉片花飾，其下分垂珠玉串飾。另一件長18厘米，頂端有四蝶紛飛，下垂珠玉串飾的銀步搖，製作都極精緻。
5.梳篦和寶釵
自魏晉在婦女頭上流行插梳之風，至唐更盛，這種梳篦常用金、銀、玉、犀等高貴材料製作。插戴方法，在唐代繪畫如張萱《搗練圖》、周昉《紈扇仕 女圖》及敦煌莫高窟唐代供養人壁畫中均能看到。《搗練圖》所畫插梳方法，有單插於前額、單插於髻後、分插左右頂側等形式。《紈扇仕女圖》仕女插梳方法有單 插於額頂、在額頂上下對插兩梳及對插三梳等形式。敦煌莫高窟第103窟盛唐供養人樂廷瑰夫人花梳插於右前額，旁插鳳步搖簪，頭頂步搖風冠。至晚唐、五代， 頭上插的梳篦越來越多，有多到十來把的。榆林窟五代女供養人壁畫曹議金眷屬頭上都插有6把梳篦，金銀花釵，金鈿花及珠玉項鏈。元稹《恨妝成》：「滿頭行小 梳，當面施圓靨」。王建《宮詞》：「歸來別施一頭梳。」正說明這種插梳風尚。漢代梳多為馬蹄形，唐代把造型拉長成月牙形，五代以後，梳背變成壓扁的梯形， 宋仁宗時，髻高有至三尺，白角梳長一尺二寸的。隋唐五代作為頭飾的梳篦常用金、銀、銅製作，上飾精細的花紋，湖南長沙南門紙園沖唐墓出土銅梳已殘，背上有 清晰的紋飾，作雙鳥徘徊旋飛。江蘇揚州三元路唐墓出土金鏨花櫛，高12.5厘米，背部半圓形，中央刻鏤卷草花葉和一對飛天，其中一個吹笙，一個持拍板，四 周繞以聯珠紋，鏤空魚鱗紋及纏枝梅花與蝴蝶相間，極為華麗。
7、中國各個朝代人們的發型，頭發怎麼剪得？
在滿清入關之前，漢人一律都是束發。是長的，但是到了年紀就必須束起來，束發讀詩書嘛。
留多長這個要取決於個人頭發長的速度，「身體發膚，受之父母」其實只是相對而言的，頭發長太長古人還是會打理的。
一般孩子年幼時會行一次剃發禮，長大後就根據個人需要了，一般會保持在適當長度方便束發。外面通常會帶綸巾，網巾或者帽子，非常儒雅漂亮。
滿清入關後，大肆屠殺漢人，剃發易服，大多數剃光，只在腦袋後面留兩小挫，叫作金錢鼠尾。後來慢慢就變成半陰陽頭，到滿清後期才變成現在電視里常見的泡麵頭的。
8、古代男子發式
1 中國古代服飾發型演變
1.商代的發式 辮發局部（河南安陽股墟婦好墓出土的玉人）。商代男子發式，以梳辮發為主。從形象資料來看，這個時期的男子辮發樣式較多，有總發至頂，編成一個辮子，垂至腦後的；有左右兩側梳辮，辮梢捲曲，下垂至肩的；有將發編成辮子盤繞於頂的等等。本圖為總發至頂，編成一個辮子，垂至腦後的。
2.東周男子服飾 矩領窄袖長衣展示圖。周代服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」。另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶「。本圖所系的為紳帶。
3.春秋戰國貴族冠帽與服飾 戰國白玉人像，頭戴冠，兩側有組纓下垂系於頜下，腦後辮發上挽，包入冠內；身穿窄袖長袍，腰系帶，足穿鞋。春秋除胡服之外，還有一種服式，叫「深衣」。深衣不同於上衣下裳，是一種上下連在一起的服裝，這種服裝在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著深衣。本圖為戴冠、穿寬袖服裝的官員（戰國玉人，傳世實物，原件現藏故宮博物院）
4.漢代長冠 戴長冠、穿袍服的官員（湖南長沙馬王堆漢墓出土著衣木俑）。長冠，漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，後定為公乘以上官員的祭服，又稱齋冠，湖南長沙馬王堆漢墓出土的衣木俑所戴即為此冠。秦漢時期的男子服裝，以袍為貴。袍服一直被當作禮服。它們基本樣式，以大袖為多，袖口有明顯的收斂，領、袖都飾有花邊。袍服的領子以袒領為主，大多裁成雞心式，穿時露出內衣。這種袍服是漢代官吏的普通裝束，不論文武職別都可穿著。本圖為戴長冠，配黑色絳緣領袖的袍服及絳色褲襪。
5. 漢代皇帝冕服圖、冕冠圖、赤舄圖（參考文字記載及山東濟南漢墓出土陶俑、沂南漢墓出土畫像石復原繪制）。本圖根據文獻記載及圖案資料復原繪制，服裝上的紋樣大多採用同時期的磚畫、漆畫、帛畫及畫像磚等。冕冠，是古代帝王臣僚參加祭祀典禮時所戴禮冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的頂部，有一塊前圓後方的長方形冕板，冕板前後垂有「冕旒」。
冕旒依數量及質料的不同，是區分貴賤尊卑的重要標志。漢代規定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發髻拴結。並在笄的兩側繫上絲帶，在頜下系結。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫「允耳」。不塞入耳內，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。後世的「允耳不聞」一語，即由此而來。按規定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、硃色下裳，上下繪有章紋。此外還有蔽膝、佩綬、赤舄等。組成一套完整的服飾。這種服制始於周代，歷經漢、唐、宋、元諸代，一直延續到清代，綿延兩千多年。
6.漢代婦女服飾實物 湖南長沙馬王堆一號漢墓出土的實物中，服裝的款式是典型的西域民族樣式，但質料和紋樣有漢族特點，還織著富有吉祥如意的漢字，是東漢時期各民族人民相互交融的產物。馬王堆漢墓發掘出的實物資料異常豐富，尤其是服裝，經歷二千多年，質地仍然堅固，色澤依然鮮艷，反映出古代勞動人民的精湛技術和高超水平。本圖為「信期綉」茶黃羅綺綿袍（湖南長沙馬王堆一號漢墓出土實物），身長132公分，兩袖通長228公分。
7.漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。 本圖為穿三重深衣的婦女（陝西西安紅慶村出土加彩陶俑）。
8.漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式為曲裾深衣，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。另外，漢代寬袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。本圖為漢代寬袖繞襟深衣圖（參考湖南馬王堆一號漢墓出土帛畫復原繪制）。
9.隋代女服 隋代時期婦女的日常服飾，大多以上身著襦還、襖、衫，下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。本圖為隋朝時期的短襦、長裙及翻領窄袖女服穿戴展示圖。
10.唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。本圖為中晚唐寬袖對襟衫、長裙、披帛穿戴展示圖。這是中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。此圖為大袖對襟紗羅衫、長裙、披帛穿戴展示圖。
11.宋代貴婦禮服——宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。普通婦女不能穿著。穿著這種服裝，必須配以華麗精緻的首飾，其中包括發飾、面飾、耳飾、頸飾和胸飾等。本圖為戴冠、穿大袖衫、長裙、披帛的貴婦。(敦煌莫高窟壁畫)
12.明代服飾 明代婦女下裳多穿裙，穿褲的少見。其中用綢緞裁剪成大小規則的條子，每條都綉以花鳥圖案，另在兩畔鑲以金線，碎逗成裙，即為「鳳尾裙」。更有用整緞折以細褶的，為「百摺裙」。上圖為 鳳尾裙（傳世實物）；下圖為布制女鞋（出土實物）。
13.明代比甲 比甲展示圖。明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。比甲的名稱，見於宋元以後，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，並不斷有所變革，後來的馬甲就是在此基礎上經過加工改制而成的。
9、這是什麼朝代的裝束？重點在男子發型。
這是杜撰的發型，以前沒這種的，衣服倒是有漢唐時期的風格
10、中國各個朝代人們的發型和頭發是怎麼剪的？
1、先秦
這一時期經歷了中國歷史上奴隸制的形成、發展，直至逐步走向衰退、瓦解的全部過程。人類發式在這一時期，已經從原始時期的披頭散發，逐步演變到梳辮、挽髻的階段。發式的妝飾品也隨即出現。目前我們所能見到的眾多出土文物中所顯示的資料，足以說明這一切。
2、秦、漢
據迄今為止的文物史料所表明，秦漢時期大多流行平髻，日常生活中，髻上不梳裹加飾，以頂發向左右平分式較為普遍。高髻只是見諸於少數貴族女子的一種發式。秦有望仙九鬟髻、凌雲髻、垂雲髻等。漢有墜馬髻、盤桓髻、分髾髻、百合髻等。與此同時，這一時期的發式妝飾也已日趨流行。
3、魏晉、南北朝
這是中國歷史上前後達369年之久的動盪時期，連年戰亂，經濟、文化及人民生活都遭到很大的破壞。由於連年的天災人禍，老百姓貧病交加。大批的北方人背井離鄉向南方遷徙。
到魏晉南北朝時，以往隨軍慰勞軍中將士的軍妓，逐步流向民間。這些人對自己的儀容專事修飾，發式妝飾極盡奢侈，傳統的審美觀念受到挑戰。由質朴而趨於豪華，由自然而趨於雕琢，對當時的社會風氣產生了很大的影響。
4、隋、唐、五代
此一時期自公元581年至公元960年，共計379年。這一時期的發式和妝飾，尤其是唐代不乏承前啟後的精美發式，極為豐富多彩。據現有資料記載：隋有迎唐八鬟髻、翻荷髻，唐有倭墜髻、望仙髻等，發式之變化不勝枚舉。待到唐晚期時，社會動盪，統治解體，出現了五代十國，中國重又陷入分裂，國力呈下降趨勢。綜上所述，此一時期隋的統治時間短暫，五代又逐步沒落，因此最具代表性的唯舉唐代。
5、宋
宋代婦女發式多承晚唐五代遺風，亦以高髻為尚。在福州南宋黃升墓中曾出土了高髻的實物，此種高髻大多摻有從他人頭上剪下來的頭發，加添進自己的髻發中。甚至直接用他人剪下的頭發編結成各種不同式樣的假髻，需要時直接戴在頭上。其使用方法類似於今日的頭套。由於假髻使用范圍的日益廣泛和普及，因此在一些大都市，已經設有專門生產和銷售假髻的鋪子。除此之外，宋代發式仍可謂豐富多彩，無奇不有，亦頗具特性。
宋代女子朝天髻發式
6、遼、金、元
這一時期從公元907年至1368年。這三個朝代的民風民俗都有一個共同點，即承襲了前代的習俗，又各具民族特色。
遼的男子發式別具一格，按其契丹族習俗，多梳髡發。婦女發式則較前代相接近，一般都梳高髻、雙髻、螺髻等，但有少數披發者，額頭處以巾帶結扎，謂之帕巾。另有一種佛妝，是用金色或黃色粉沫塗在臉面上，又稱為黃妝。
7、明
公元1368年，明太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明代丫鬟發式
8、清
清朝由居於中國東北的滿洲人建立。在入關之前，滿族統治者在關外已然推行"剃發"政策。對被征服的漢人一律強令改變發式，投降的明朝將士也必須剃發，作為臣服的標志。
清一代男子的發式並不像我們在影視劇中看到的那樣一成不變，而是經歷了數次演變。漢人已經沒有自己外形和保留漢人原有形象的權利。滿族的發型，亦因此而改變，逐漸形成了，清朝特有的發飾和文化。
順治以前為金錢鼠尾，順治初年進入中期，開始流行豬尾，清末演變為半光頭，稱之為牛尾，就是我們在清宮劇中看到的發式。